Турция 2011. Велопутешествие ликийскими дорогами.

[AndreyM]

Продолжение следует..

[lesha]

Очень интересно и познавательно.
Впечатляет набор высоты.
Судя по Вашим прошлым отчетам, легких путей не ищете.
Места очень привлекательные и красивые.
Восхищен Вашим походом.
Жду продолжения.

[(R)om@n]

т.к. передать Андрею фото, сделанные мною, пока не получилось, то буду немного добавлять к теме.

[(R)om@n]

еще немного

[Yaroslavps]

Замечательный поход, очень интересно! ждем продолжения

[AndreyM]

8 октября. Патара – Калкан – Каш.
Пройденный путь: 52,8 км, набор высоты – 660 м.

Поскольку мы ночевали за Патарой, то утром снова въехали в поселок. Пока завхоз с казначеем делали покупки, мы разговорились с турком, который пил чай возле магазина. На его вопрос о маршруте ответили, что движемся от Фетхие до Анталии, и часть маршрута совпадает с Ликийской дорогой. На что он сказал, что это невозможно сделать с велосипедами. Мы же в ответ включили фотоаппарат и начали ему показывать фото. Округлив глаза, он произнес: - Вы сумасшедшие ! И тут же, с воодушевлением начал рассказывать о том, что сам является дайвером, в свое время погружался в районе Аракли (Черное море) на глубину 100 метров ! После его рассказа было непонятно, кто из нас больший сумасшедший )). Тепло попрощавшись мы отправились по маршруту. Нам предстояло проехать от Патары до Калкана по грунтовкам через ближайшую гору. Однако, проехав примерно километра два от поселка выяснилось, что дорога заброшена и сильно поросла колючими кустами. Пришлось снова возвращаться в Патару и ехать в Калкан асфальтом. От Калкана наш путь лежал в Каш мимо знаменитого пляжа Капуташ, который расположен возле глубокого ущелья. Пляж маленький, бесплатный, но людей не много. Перед лестничным спуском расположен полицейский пост. На пляже, вроде, запрещено ставить палатки. Мы не могли проехать мимо такого места. Искупавшись, отправились дальше и вскоре мы уже въезжали в Каш, в котором намеревались провести целых две ночи, так как по плану нам предстояла дневка. В этот раз мы сняли кемпинг и на его территории поставили палатку. В нашем распоряжении была холодная и горячая вода, душ, туалет и розетки для зарядки аппаратуры. Необходимо отметить, что в любом кемпинге тебе предоставят минимальный набор услуг. Т.е. не так, как у нас в Крыму – ставишь палатку, и с тебя вечером лесники-рэкетиры нагло сдирают определенную мзду. Кроме того, на территории кемпинга был ресторан, в котором при желании можно было прямо на берегу моря пообедать или выпить чая. Народу было немного. Стояло несколько машин-кемпингов, принадлежащих немецким туристам, прямо возле нас первую ночь стояли с палаткой пешеходники-немцы, и также рядом расположился француз-мотобайкер с одноместной палаткой.

9 октября. Дневка.

Этот день примечателен разве что тем, что начался дождь, который, переставая на короткое время, лил четверо суток.

10 октября. Каш – Богазчик – Чеврели – Кекова (Учагиз).
Пройденный путь: 40,1 км, набор высоты – 1000 м.

Наш день начался под легким моросящим дождем. Асфальтный крутой выезд компенсировался захватывающими видами в сторону моря. К концу дня мы должны были выехать к городку Учагиз, который расположен напротив острова Кекова, и по побережью уехать на ночевку в бухту Бурч. Во второй половине дня под дождем мы перевалили через последний горный хребет и въехали в небольшой курортный поселок, расположенный на берегу моря. На маленькой площади стояло достаточно большое количество автобусов, на которых приехали туристы на осмотр острова. К нам подошел турок и стал предлагать часовую экскурсию к острову на катере. Предложенная цена нас устроила, и, замкнув велосипеды на пристани, мы отправились на осмотр острова. По пути к местной достопримечательности мы проплыли мимо нескольких совсем крохотных островков, на одном из которых жила коза. Спросив у нашего штурмана как она туда попала, в ответ мы услышали что-то невразумительное, которое перевели как «Завелась ))». Минут через 15 мы подплыли к острову. В настоящий момент остров необитаем, является национальным заповедником. Весь остров покрыт остатками древнего античного города. Просто невообразимо, как в те далекие времена люди умудрялились выдалбывать в скалах свои дома, какие-то архитектурные сооружения! При этом питьевая вода на острове отсутствовала, но вроде как остров соединялся с материком мостом. Мы медленно плыли по-над берегом. Время от времени нам попадались щиты, на которых было написано предупреждение, что дайвинг запрещен.
На обратном пути дождь стал усиливаться. Так под сильным дождем мы вернулись обратно в поселок. Закупившись, отправились дальше к месту нашей стоянки, до которой оставалось километров шесть максимум.
По имеющейся у меня информации, мы должны были сначала проехать кладбище, возле которого можно было затариться водой, затем нас ожидала дорога по равнине по глиняной грунтовке, которая ведет до самой бухты. Вот как раз именно последние километры и вызывали у нас самые большие опасения – сможем ли мы по мокрой глине добраться до места стоянки ? Проехав снова через еще один небольшой хребет, я заприметил небольшую площадку, пригодную для установки нескольких палаток. Однако, оценив местность, был раздосадован тем, что отсутствовала хоть какая-то растительность, пригодная для установки тента. Мы двигались дальше. Вскоре действительно доехали до кладбища, на котором заправились водой на ночлег. Сразу за ним началась глиняная грунтовая дорога. Первый километр был проезжаем. Грунтовка вывела нас к дому, возле которого занималась домашним хозяйством женщина. Она и подтвердила правильность нашего движения. Однако метров через 100 от дома грунт стал настолько вязким, что колеса за считанные секунды забились глиной и перестали вращаться. В это время от дома, который мы проехали пять минут назад, вслед нам бежал какой-то турецкий паренек лет 12-14 и что-то кричал, кого-то звал. Вскоре нам навстречу показалась еще одна женщина и мужчина. Они показывали руками запрещающие знаки и показывали нам, чтобы мы возвращались назад. В этот момент Роман сообщил, что у него глиной поламало задний переключатель. Ничего не понимаем из лепета турков, однако ситуация такова, что принимаем решение возвращаться назад. Снова едем к роднику на кладбище и под все усиливающимся дождем минут 40 моем велосипеды. Роман просится уйти вперед, чтобы не задерживать группу. Отпускаю его, в надежде, что буквально через 2-3 минуты все остальные двинутся вслед за ним. Однако буквально через минуту-полторы налетел ураган. Дождь полил стеной. С каждой минутой ветер стал усиливаться. Мы забежали на территорию кладбища и плита, в которую были вделан родник, хоть немного закрыла нас от ветра. Через буквально еще минуту ветер стал настолько сильным, что я почувствовал, что еще немного и меня оторвет от земли. Деревья затрещали, мимо пролетело несколько бревен и досок. Ураган продолжался несколько минут. Мысль о Романе не давала покоя. Как только ветер немного ослаб Володя задал вопрос: - Андрей, что делаем ?
- Догоняем Романа ! И мы сразу двинулись вслед за ним. Романа мы увидели метров через двести. Я готов был его расцеловать, с плеч свалился камень. У него произошло следующее: как только он вышел на открытое место метров через 200 от нас, налетел ураган. Сначала ему пришлось остановиться, а через несколько секунд, когда велосипед вместе с грузом стало немного приподымать, он положил его на землю, сам присел максимально низко к земле, держа в руках руль, и так пережидал стихию.
Даю команду двигаться в поселок и искать пэншен для ночевки. Уже затемно вкатили снова в Учагыз. К нам вскоре подошел мужчина и предложил нам ночлег в пэншэне с незатейливым названием «Кекова». На тот момент цена нас мало интересовала, однако стихия, в которую мы попали, сделала свое дело и мы за 200 лир с семерых человек сняли два номера (4+3) с турецким завтраком. Нам объяснили, что ураганом попереворачивало корабли в бухте. Позднее нам сказали, что в Анталии погибло 10 человек.

[AndreyM]

Продолжение следует...

[(R)om@n]

немного иллюстраций

[(R)om@n]

дальше...

[AndreyM]

11 октября. Кекова (Учагиз) – Капакли – Демре (Мира) – Кешкерлер – Белерен – Алаклисе.
Пройденный путь: 41,7 км, набор высоты – 1234 м.

Утром официальный подъем был на час раньше, чем обычно. У нас была ночевка с завтраком. К тому времени, как все проснулись, Роман, который был у нас механиком, починил свой велосипед. Ветер стих, дождь временно прекратился. Позавтракав и сдав комнаты, мы отправились в путь. Довольно значительное время дорога вела то удаляясь, то снова приближаясь к морю. Перед нами в различных ракурсах открывались остров Кекова и бухточки. Было обидно, что вчера мы так и не попали в одну из красивейших бухт Бурч. Однако, чем больше я думал о произошедшем накануне, то все больше убеждался в правоте слов Сергея Rsk: - в этот день нас вел Бог.
И поездка на корабле к острову вовремя, и не стали на ночевку на поляне, которую заприметил, и развернулись назад в сторону Учагиза, когда Роман поломал переклюк, и ураган выдержали.

По дороге в Миру.


По солнечной погоде мы прибываем в Демре, подъезжаем к церкви, в которой служил Святой Николай. Перед церковью установлен ему памятник, стоит большое количество автобусов с туристами, туристы сотнями идут на осмотр церкви.

Из википедии:
• Прообразом Санта-Клауса является Святой Николай. Первоначально именно от имени этого святого дарились в Европе подарки детям в свой день почитания святого по церковному календарю — 6 декабря. Однако в период Реформации, выступавшей против почитания святых, в Германии и сопредельных странах Святой Николай был заменен в качестве персонажа вручающего подарки на младенца Христа, а день вручения подарков был перенесен с 6 декабря на период рождественских ярмарок, то есть на 24 декабря. В период контрреформации образ Святого Николая вернулся в обиход, однако он уже прочно ассоциировался с рождественскими праздниками, где стал выступать в качестве дарителя подарков. При этом если в Англии в XVII в. возник образ абстрактного «отца Рождества», то в Голландии подарки детям поныне продолжает дарить Синтерклаас, то есть святой Николай, которого изображают как величественного старика в красном епископском облачении; часть голландцев дарит подарки детям на 6 декабря, часть — на Рождество, часть — на оба праздника. В Северной Америке голландский Синтерклаас превратился в Санта Клауса (видимо в Нью-Йорке, основанном голландцами; первое упоминание 1772 г.), — образ, который окончательно оторвался от своего историко-церковного прототипа, оброс новыми мифологическими деталями и коммерциализировался.



Далее, наш путь лежал в развалины Миры. Мира – древний античный город в Ликии. В настоящее время хорошо сохранился амфитеатр, остались ликийские гробницы, выдолбленные высоко в скалах. Пару лет назад случайно проехал мимо этого места, с тех пор ждал нового случая, чтобы попасть в те места и все-таки увидеть такую красоту.



После осмотра Миры начинался горный этап велопохода, длительностью трое суток. Особенностью этого этапа был тот факт, что предположительно на всем его протяжении отсутствовала вода, горы достаточно высокие, сложные и безводные. Сразу за Мирой начался подъем, сначала с небольшим уклоном, но который возрастал с каждым километром. Довольно продолжительное время, которое мы двигались до первого значимого населенного пункта под названием Белорен? мы ехали по дороге с уклоном процентов 15 и снова под сильным дождем. Дорога шла серпантином, горы закрыли море, похолодало.

В Белорен мы въехали с первыми звуками молитвы. Гена и я аж засмеялись, поскольку вспомнился эпизод, когда мы в 6 вечера в Сириии в полной темноте, поскольку был январь месяц, медленно въезжали в Богом забытую деревню под громкое пение муллы. На улицах стихали разговоры, за нашей группой выстраивалось шествие. В тишине и с большим сопровождением мы проехали весь населенный пункт.

Белорен представлял из себя небольшой поселок. Возле одного из первых домов сидел мужчина с детьми. Поздоровавшись с ним, мы попросили воды, которой и заправились в местном колодце. Началась щебеночная грунтовка. Вернее в горах на грунтовках лежит не щебенка, а среднего размера красноватый дробленый камень. Грунтовки называют форест роад – лесная дорога. Снова подъем по серпантину и оказываемся недалеко от Алаклисе, проезжаем летник. Нас заприметила девушка, поравнявшись с ней, поздоровались и она предложила нам ночевку в своем жилище, мы отказались и поехали далее. Однако, проехав буквально метров 300 я пробиваюсь. Пока клеился, девушка снова к нам подошла и снова начала предлагать ночевку у себя. Мы снова отказались. Было еще минут пять бесцельных уговоров с ее стороны. По дороге мы встретили несколько водоприемников. Поскольку уже не первые сутки лили дожди, то в них была вода. Мы приблизились к месту, возле которого и решили поставить лагерь. Невдалеке был один из водоприемников, через дорогу от поляны, на которой мы остановились был какой-то дом. Поляна, правда, была усыпана камнями и валунами. Первое, что группа начала делать, так это устанавливать тент. Пока шли наши приготовления, с дома к нам подошла старая женщина и стала объяснять, что навряд ли нам будет удобно ночевать на камнях, стала звать к себе в дом. И при этом ни слова по-английски. Жестами объяснили ей, что все будет нормально. Понаблюдав некоторое время за установкой тента, женщина удалилась. После тента установили палатки. Сразу же после этого снова начался ливень. Но, по крайней мере, мы ужин готовили хоть не под дождем, а под тентом.
В этот вечер у нас начались проблемы с горелкой. Дело в том, что правилами авиакомпаний запрещено провозить легковоспламеняющиеся предметы. Другими словами бензин для горелки приходилось покупать на обычных автозаправках. Естественно, по своему качеству его никак нельзя сравнивать с очищенным бензином. Начиная с этого вечера нам приходилось почти каждый день полностью разбирать горелку и чистить. Мы предвидели подобный вариант событий и везли с собой еще одну запасную мульттопливную горелку, которой так и не воспользовались в походе.

Лесная дорога.

[AndreyU]

[AndreyU]

AndreyM, так а когда же мы о кругосветке прочитаем?

[(R)om@n]

Температура к вечеру упала до 10 градусов (при том, что днем внизу была под 30), мокрые после дождя мы очень замерзли. Я уж точно. Так что горачий ужин был вкуснее вдвойне)))

[AndreyM]

12 октября. Алаклисе – Асароню – Алакадаг.
Пройденный путь: 40,4 км, набор высоты – 1342 м.

Ночевка была прохладная, температура ночью опускалась до +10 градусов, лил дождь.
В этот день нам предстояло с высоты 845 метров лесными дорогами перейти через перевал на высоте 1646 метров, опуститься на высоту 372 метра и снова подняться на высоту 855 метров. Один из самых приятных дней – тишина, спокойствие, лес, не жарко. До обеда подымались на перевал, после обеда начался спуск, на котором снова открылись шикарные виды на море. К вечеру, заправившись на въезде в поселок Алакадаг возле местной мечети водой, проехав через него, на небольшой площадке в горах, мы стали на очередную ночевку.

Алаклисе




Дорога к стоянке.


Вид со стоянки. Почти с 1000 метровой высоты видно море, острова и горы.

[AndreyM]

13 октября. Алакадаг – Гекчейака – Гекбук – Финике – Мавикент – Караез.
Пройденный путь: 61,8 км, набор высоты – 439 м.

Этот день смело можно назвать гранатовым. Другими словами мы проезжали через поселки, в которых шел урожай гранат. За Гекбуком мы вышли на асфальт, который нас вывел в Финике. За Финике наш путь лежал преимущественно по асфальту по дороге вдоль линии моря. Закупившись провизией в Мавикенте, мы начали искать место под стоянку, которую вскоре нашли недалеко от поселка Караез. В нашем распоряжении был кран с водой, туалет, вид на море и на Караез и достаточно непростой, расположенный в скалах спуск к морю. Места было достаточно,было видно, что сюда приезжает на отдых много людей в сезон. По задумке эта ночевка планировалась на несколько километров дальше, за Караезом в сторону мыса Гелидония. Однако, учитывая, что место красивое, уютное и имеется кран с водой, то решили, что от добра добра не ищут и остановились здесь. После того, как был поставлен лагерь и на горелке готовился ужин подъехала полицейская машина. Проверив наши документы, полицейские, выразили удивление, что мы стали именно здесь, а не дальше, в дружелюбной манере разузнали кто мы, откуда, проверили паспорта, предупредили, что место людное и чтобы мы следили за своими вещами. Оставив нам свой телефон, удалились.

По дороге к Гекбуку.


Становимся на обед.


Фото с места стоянки.


14 октября. Дневка.
В этот день я и Rsk сделали разведывательную поездку в сторону мыса Гелидония. Грунтовая лесная дорога, которая идет вдоль лини берега, прекрасна, и можно смело назвать мечтой велотуриста. Однако дальше мыса Гелидония она не идет, далее только по Ликийской тропе, которая на этом участке навряд ли представляет интерес для велотуризма.

Продолжение следует...

[AndreyM]

15 октября. Караез – Адрасан - Чавушкей – Олимпос – Чиралы.
Пройденный путь: 49,4 км, набор высоты – 1086 м.

В Караезе в магазинчике выяснилось, что у продавца жена из Одессы, и он владеет русским языком на уровне, достаточным для элементарного общения с туристами. Сначала наш путь совпадал с лесной дорогой на Гелидонию, однако примерно через километр мы повернули круто в горы под углом 90 градусов. По грунтовому серпантину выехали за Караез и, объехав ближайший горный массив, перевалив через очередной перевал, выехали в Адрасан. Проезжая дороге, идущей вдоль пляжа, мы заметили группу пешеходников, собирающих палатку. Я попросил Rsk разузнать у них качество Ликийской тропы на участке от Адрасана до Олимпоса. Сергей подошел к ребятам, и у них завязалась оживленная беседа с жестикуляцией руками.
– По-моему они русские, - заявил Роман.
– И акцент у них русский, - сказал я. В этот момент Сергей задал вопрос:
- откуда вы ?
– Украина, Киев.
Последовал смех. Наши группы двигались навстречу друг другу. Разузнав у ребят особенности дальнейшего нашего движения и рассказав, как лучше им дальше двигаться, мы расстались.

За Адрасаном наш путь снова шел грунтовой дорогой. Здесь мы встретили рабочих, которые строили грунтовую дорогу, идущую параллельно Ликийской тропе. В Чирали мы повстречали англичанку, которая хорошо знает Кэйт Клоу – создательницу Ликийской тропы, и которая нам рассказала, что началось строительство Ликийской велодороги. В этот и последующие два дня мы ехали вдоль горной гряды, в состав которой входим гора Олимпос, которую турки называют Тахталы. Горы по своему виду достаточно суровы, постоянно находятся в грозовых облаках.
Вскоре мы спустились к поселку Олимпос, в котором находятся развалины древнего Ликийского города с одноименным названием. Большая часть турецких достопримечательностей в тех местах плохо сохранилась, осмотр обычно занимает не более 10-30 минут. Вход платный, однако нас интересовала не столько экскурсия, сколько выход на пляж Олимпоса. Дело в том, что следующий поселок на нашем пути был Чирали. Если ехать в объезд, то необходимо уходить в горы с большим набором высоты и приличным километражем, если через пляж, то метров 500. Пляж Олимпоса разделяется с пляжем Чирали горной рекой Улупинар. В тот момент, когда мы ее пересекали, она была пересохшей. На пляже Олимпоса запрещено ставить палатки, так как его территория относится к заповеднику. Кроме того, этот пляж является гнездовьем морских черепах.

Попав в Чирали, мы достаточно быстро нашли себе кемпинг, в котором поставили палатки.
После ужина, когда уже стемнело, взяв с собой фары, мы отправились на велосипедах на осмотр огней Химеры – горящего природного газа, выходящего на поверхность через множественне трещины в скалах, которые лучше всего осматривать в темное время суток.

По легенде огонь исходит изо рта Химеры – мифического существа с головой льва, телом козы и хвостом змеи, которую в схватке победил ликийский герой Лидиан на крылатом Пегасе.

Возле огней народу было много, много молодых людей, путешествующих с рюкзаками и которые решили провести ночь в тепле, прямо на земле и даже без карематов, возле огней и которые совершенно не обращали никакого внимания на фотографирующих вокруг туристов.

Сравнивая увиденное с огнем над Крынкой и вспоминая виды, которые открываются нам в моменты, когда мы заезжаем наверх и осматриваем нашу местность в районе Ханженковского водохранилища, становится просто печально от осознания факта, что мы живем в местах, которые во многом не уступают многим известным на весь мир достопримечательностям, но, в отличии от других государств, которые развивают турбизнес, возят паломников автобусами в такие места, и буквально стригут деньги на туристах чуть ли не на пустом месте, у нас абсолютно ничего не делается ни для поддержания исторических, культурных и других подобных объектов, ни для того, чтобы хоть кто-то узнал о том, что у нас имеется. Буквально только вчера видел в интернете предложение от человека, который безнаказанно и спокойно продает каменную бабу, которой место в музее, выкладывает ее фотографии, указывает свою фамилию.

[AndreyM]

По дороге в Адрасан.


Такие вот грунтовочки.


По пляжу - в Чирали.


Продолжение следует...

[mmaxx]

Были в Турции с 02.10 по 10.10. Прилетели в Стамбул и добирались до Эгирдира на автобусе. Там собрали велики и проехали за пять дней до пляжа Чирали(Олимпоса). Там "отвисли на два дня. Место классное! В вашем кемпинге не разгуливали павлины, которые мерзко кричат по ночам и мешают спать? К морю (дороге Алания -Анталья) выехали у Аспендоса и ехали через Анталью и Кемер к Олимпосу. На выезде из Анталии нам навстречу проскочили украинские велотуристы, но пообщаться возможности не было. Только помахали друг другу. Думал это вы. Сейчас после прочтения понял что вы в те числа были севернее намного.
От стихии мы удрали буквально из под носа. Но промокли до нитки в Памуккале(по дороге обратно в Стамбул заехали).

[AndreyM]

mmaxx, Да там же этих кемпингов больше, чем павлинов В нашем кроме кошек никакой другой живности не было ))
Мы, кстати, поскольку наш маршрут частично совпадал с Ликийской тропой, видели довольно много-таки пешиков. И нам говорили, что в этом году было много пеших туристов из Украины. Но вот велотуристов мы видели только 17 числа. Навстречу нам из Анталии прокатила какая-то счастливая пара - парень и девушка на тандеме.

[_viy_]

ухх! фоточки красивые! не буду ни с чем сравнивать, а то Андрей бить будет.
а что вы там все без футболок едите??? хотите стать кавказскими розовыми медведями??